Технология малобюджетного строительства: домик-шатёр из пенополистирола

Возведение конструкций из пенополистирола 35-й плотности или как я строил купольный дом своими руками по японской технологии....

Давай построим круглый дом. 

И по-иному заживём.

А окна, крышу - всё, что в нём,

мы по-другому назовём...

Все реально,доступно и практично.Технология малобюджетного строительства - это реальность. Поэтому, проверяя прочитанное на практике, держитесь крепко на земле, чтоб не упасть в небо от удивления ... 

(Всем закоренелым "кубо-фундаменталистам" и "оккупантам" строительных форумов,которые не реализовали ни одного проекта на практике,"покупалам и продавалам",которые хотят бесплатно получить готовые проектные решения и расчеты,"умникам",которые любят пофлудить в сегменте технологий,технических характеристик,стандартов,области применения,безопасности,экологии и т.д.,при этом умалчивая "цену вопроса" при сравнении,просьба : не напрягаться. С уважением,sferahouse@ukr.net)

Что бы не говорили и доказывали рекламодатели,производители,сторонники и противники(умники из НИИ и всякие эксперты независимых лабораторий,которым уже за 70 лет ,которые отстали от прогресса и просто лоббируют чью- то заказуху) пенополистирола ,выбор всегда за конкретным заказчиком(конечным потребителем). Прогресс на рынке строительных технологий стремительно движется вперед,скоро появятся другие натуральные или синтезированные технологии и у них,как и у пенополистирола появятся много сторонников,а еще больше противников...

элементы на площадке

И так начнем по порядку. О возведении купола и самого дома напишу позже(в виду не готовности фундамента под дом,так же сейчас прокладываются все коммуникации и т.д.). Начну фото-отчет с описанием с возведения шатрового элемента(палаточного типа) над автономным подвалом.Размер 3м по ширине Х 4м по длине(по фундаменту),высота по коньку-3м,по площади пола-12м.кв.,толщина стен-180мм,материал конструкции-пенополистирол 35-й плотности.

Так выглядят элементы дома(купола и шатровых элементов в разобранном виде на стройплощадке) :

Элементы объемные,но вполне габаритные и достаточно легкие.Все элементы имеют абривиатуру с обозначением порядкового номера,названия,назначения,номера ряда,положения и т.д.,разобраться что к чему, не проблематично.

И так,на подготовленный фундамент(в моем случае фундаментом служит верхняя часть основания подвала о строительстве ,технологии,изоляции которого я писать не буду-это не относится к теме) с выведенным zero крепим анкерами деревянный брус к фундаменту, размером 50ммХ60мм,выводим под уровень и садим на монтажную пену.

К брусу будем крепить элементы первого(нижнего ряда) палатки то есть свода(стены),брус послужит шипом к пазу элемента.Вариантов сборки данной конструкции может быть несколько:можно собрать сразу весь ряд и смонтировать на фундамент,можно смонтировать полностью всю стену и установить или сразу две стены...Я решил смонтировать арку из всех элементов и использовать ее как шаблон(выставив по уровню на фундамент) и подгонять все под нее- все последующие элементы рядов.

Все элементы между собой склеиваются монтажной пеной или монтажным клеем для пенопласта и скрепляются скобами(пена может выпирать при расширении и нарушить конструкцию),скобы изготовлены из стальной проволоки.Через 20 минут когда все элементы склеились и пена высохла,снимаем скобы(можно сразу обрезать пену или клей на всех швах) и начинаем монтаж на фундамент.

Сажаем конструкцию(арку) на брус предварительно проклеив клеем или монтажной пеной и закрепляем саморезами с помощью дюбелей с шляпами(для пенопласта).

Все элементы проклеиваем монтажным клеем или пеной основательно,особенно середину и внутренний шов,наружный не обязательно(его прийдеться вырезать для заполнения акриловым герметиком или любой водостойкой массой на акриловой основе для наружных работ-по вашему желанию и кошельку).

Далее собираете по удобной для вас схеме(методике).

Когда палатка готова,собираете оконные и дверной элементы(идут в комплекте- по одному)а так же фронтоны(фронтоны можете сами сделать из кирпича,пено-блока,дерева,в моем случае-пенополистирол).Окна и дверь можете монтировать по желанию-или на фронтон,или на сферу.

Когда определились "где и как",вырезаете проемы и монтируете дверной и оконный элементы.

Проемы я вырезал с помощью электролобзика и садовой узкой пилы.

После монтируете фронтоны. Когда конструкция готова,приводите все в порядок:обрезаете лишнюю пену или клей на швах,зачищаете все неровности(перепады) на стыках элементов с помощью терки по пенопласту или абразивной сетки №40, №60 и готовите все наружные швы и стыки для герметизации акриловым герметиком(главное попасть на хорошую погоду, если дождь-все смоет в утиль, и ваше время и ваши деньги,а по сему,после 12-18 часов укладки герметика,рекомендую пройтись по швам церезитом СМ-11).

После герметизации конструкции устанавливаем двери,окна,монтируем электропроводку и вентиляцию. (Кстати-двери монтируем на деревянный или металлический каркас). Далее готовим конструкцию под армировку церезитом СМ-11(это в моем случаи,далее отделка будет искусственным камнем) с помощью фасадной сетки(серпянки) плотностью 145 г/м для наружи и плотностью 125г/м для отделки внутри. Для отделки под покраску,сетка ложиться на шпаклевку(старт-финиш) для наружных-внутренних работ,вариантов много.

Расход не большой.(У меня конструкция ребристая специально под ППУ- покрытие пенополиуретаном,но поскольку ППУ имеет свои недостатки,то вся ребристость была зашлифована.А так все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

Отделка(армировка) делается сначала внутри, потом снаружи.

Отделку наружную (декор) решил сделать искусственным камнем серии танвальд (благо остались полиуретановые формы, камень изготавливаю сам,технология самая простая: мука (гранитная пыль), цемент, перфликс (он имеет малый вес, клей, фибру...), жидкое стекло, пластификатор и железооксидный пигмент (например желтый, коричневый) -все конечно в пропорциях.

По скольку крышу решил отделать камнем,установили опорные планки (брус 40х60)

Элементы(наружные)вентиляции подвала:

Вариант отделки фронтонов и крыши:

Крыша и арки отделаны искусственным камнем серии "доломит",фронтоны-"танвальдом". После укладки камешков,опорные деревянные бруски демонтируются(оставлять их нельзя,могут тянуть,так как дерево имеет другое напряжение при нагрузках,как атмосферных,так и механических). Опору можете сделать так же из пенополистерола (стенового), достаточно-3 или 5 см (предварительно выпилив паз и приклеить на монтажный клей),можете оставить ее как буртик(кант) крыши, если в этом есть необходимость (как вариант), можно из десятки сделать скат крыши (для отвода воды ,но зимой могут образоваться сосульки) , распустив ее под 45 гр...

Варианты покрытия (композитные материалы) могут быть разными. В этом варианте применили "аквастоп" (гидроизоляция) без колирования покрытия.

Для защиты пока определяюсь: или нанесение ППУ с покраской, или гибкая черепица.

И еще на любителя(дополнительная гидроизоляция).На внешнюю армировку (после высыхания) наношу слой в 1мм вот такого клея и после высыхания приклеиваю уже камешки.

Для гидроизоляции купола под покраску есть другой вариант,например "АКВАСТОП", но о нем напишу при обработке сферы дома....

Вот такой веселенький погребок планирую получить в завершении.

Итого: подведем первые итоги. 

-сборка конструкции,задействовано два человека,время работ-6 часов;

-герметизация,задействовано один человек,время работ-3 часа;

-армировка внутри и снаружи,задействован один человек по 6 часов.

Защитное покрытие (кровля):

И так ,остановился на защитном покрытии из гибкой черепицы.От камня пришлось оказаться по причине сложности монтажа на купол(купол дома,высота до" конька"-8 метров) .Принято решение накрыть гостевой дом(рядом стоящий над водой деревянный сруб),автономный подвал и купольный дом одним композитным материалом(фактурой кровли).

Цена вопроса:10 долл.за кв.метр.

(стоимость работ не указываю по причине самостоятельного исполнения на 70%).

Есть вариант применения ППУ(покрытие(напыление)полиуретановой смесью).

В нашем регионе:

-слой 1см-гидроизоляция,цена:7-9 долл.за кв. метр; 

-слой 3см-механическая защита и гидроизоляция,цена:11-12 долл.

за кв.метр ;

-слой 6см-механическая защита,гидроизоляция,теплоизоляция,цена:15-18 долл.за кв.метр.

Преимущество нанесения ППУ: при слое 3-6 см-экономия на армировке и гидроизоляции,соответственно и на работе(стоимость и сроки).

Но есть маленькое НО,о котором не говорят при применении ППУ в строительстве именно по данной технологии(ни японцы,ни другие...)

ППУ боится ультрафиолета (на солнце разрушается) - потребуется хорошая (специальная, защитная краска. О гамме цветов можете сами догадаться).

Плюс еще один не маловажный фактор:ППУ на полистироле имеет негативный эффект мембраны, как у металочерепицы ( звукоизоляция) при малейшем мех.воздействии,например дождь или не дай бог-град,короче получаете"барабан".

Как я и говорил раньше,вариантов отделки и защиты полистирольной (экструдированный полистирол 35 плотности с антипиренами)конструкции может быть несколько. Все зависит от Вашего климата, фантазии, предназначения конструкции и кошелька.

Ближе к теме(подвал): проколеровали (основа) нижнюю часть коробки подвала грунтом и уложили гибкую черепицу(защиту, кровлю).

-время выполнения работ-8 часов,количество человек-2

С цветом определюсь позже(при готовности купольного дома под покраску).

Вот, что получилось в принципе:

Осталось установить отливы между стенами и фундаментом и сделать отмостку вокруг

конструкции подвала(на этом останавливаться не буду,так как не относится к теме).

Используемые материалы:

-элементы из пенополистирола 35 плотности(экструдированного);

-пена монтажная для пенопласта,клей монтажный для пенопласта;

-армирующая сетка(серпянка:125 гр.,145 гр.);

-клевая смесь церезит СМ-11;

-шпаклевка(старт,финиш);

-грунтовка ;

-изоляция АКВАСТОП;

-акриловый герметик;

-защитный грунт;

-расходники (терки, шлифовальные сетки, дюбеля для пенопласта, скобы, монтажный нож);

-инструмент (лобзик, шуруповерт, монтажный пистолет, миксер, шпатель..., голова, руки).

При монтаже и отделке задействовано два человека.Реально потрачено дней-10(без напряга).

ИТОГО(без фанатизма):

Конструкция размером 3м-ширина,4м-длина,3м-высота.Имеем 12 м.кв. по площади пола.

Материалы,расходники,окно,дверь(в комплекте- китайская),камень-декор,гибкая черепица,электропроводка в комплекте(фонари,лампы,коробки,гофра и т.д.),вентиляция и работа одного человека(помощника) ,все вместе 2100 долл. выпало в осадок.

Результат: 175 долл.за кв метр по площади пола(так сказать под ключ),обустройство самого подвала(фундамента),конечно сюда не входит.

О расходе материалов и их стоимости говорить не буду-у каждого своя цена(регионы,магазины,рынки,базы,знакомые...) и руки соответственно .

Повторюсь: вариантов армирования(защиты),отделки и изоляции может быть много,на Ваш вкус,климат и кошелек.

Для тех, кто дочитал пост до конца.

Действительно на строй площадке все выглядит коряво, и элементы могут быть с поврежденными углами (вот почему мы не занимаемся доставкой на объект ), и швы разные (пена может нарушить при монтаже-склеивании), и перепады на поверхности в несколько миллиметров могут быть при сборке, но это не значит, что Вам предлагают не качественный конструктив, это не имеет отношение к некачественной нарезке или выдувке (изготовлении) данных элементов. В японских промороликах и проспектах Вы такого не увидите. 

Покупателю не нужно знать как изготавливаются "дольки апельсина"-элементы сферы. Японцы из этих же элементов собирают (склеивают) сендвичи (домокомплекты) , армируют их полистирол-бетоном и покрывают полиуретаном, по желанию красят, вот почему они такие красивые, почти ровные и с целыми "замками", готовыми под клей и герметизацию. Стартуют японские домокомплекты от 600 долл. за кв.метр и в одноэтажном исполнении(высотой от 3 до 6 метров), разного диаметра и толщины стен.

Я Вам старался показать в данном посте все реально правдиво и в итоге Вы получите те же " яйца", сделаете(подберете) технологию армирования, изоляции, защиты и декора на свое усмотрение и главное на много дешевле и качественней.

Источник